[Note : ceci est le 6e d'une série de 20 conseils qui seront publiés au cours de l'année 2009.]
Pour ceux qui ignorent la méthode la plus rapide pour monter une roue arrière, la voici. Cette méthode, bien que courante, reste méconnue. Monter de droite à gauche tire parti de la particularité des roues arrière pour accélérer le processus. En effet, cette méthode permet de tendre les rayons des roues arrière plus rapidement et plus facilement que ceux des roues avant.
Étape 1 : Commencez par rayonner votre roue normalement. Assurez-vous que chaque écrou de rayon est légèrement desserré, mais serré à la même distance que ses voisins du même côté. Étape 2 : Serrez maintenant uniformément les écrous de rayon côté transmission (droit) jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés. Continuez jusqu'à ce que ce côté soit tendu, environ aux deux tiers de la tension finale. Assurez-vous que les rayons côté gauche restent desserrés.
Vous vous dites peut-être : « La jante est maintenant centrée sur la bride du moyeu droit et n'est pas parfaitement droite. » Oui, mais pas d'inquiétude, c'est exactement ce qu'il faut. La jante va osciller car le système de triangulation n'est pas encore en place. Ouvrez les indicateurs de votre support de centrage pour pouvoir faire tourner la roue. Étape 3 : améliorez la rondeur (faux-rond radial) en serrant et en desserrant UNIQUEMENT les écrous de rayon côté transmission.
Cette étape de réglage de la rondeur est la plus simple qui soit, car vous pouvez totalement ignorer le voile latéral. Il suffit de serrer et desserrer les écrous jusqu'à ce que la jante soit parfaitement ronde (et non parfaitement droite). Procédez par petits ajustements, comme des demi-tours, pour un travail rapide. Une fois la jante parfaitement ronde, nous pouvons passer à l'étape suivante.
À l'étape 4, serrez les rayons côté opposé à la transmission pour éloigner la jante de la cassette, vers l'axe du moyeu. Ignorez complètement les rayons côté transmission. Tout en serrant uniformément les écrous de rayons côté opposé à la transmission, utilisez-les pour centrer la jante. Ce centrer la jante d'un seul côté, sans tenir compte de sa rondeur, est extrêmement rapide. L'astuce consiste à centrer la jante (utilisez un outil de centrage pour mesurer) EN MÊME TEMPS que la tension des rayons côté transmission est optimale. La réussite dépend du serrage effectué côté transmission à l'étape 2. Entraînez-vous avec une combinaison spécifique (jante, moyeu, longueur de rayons) pour faciliter cette étape. Avec le temps, elle deviendra très rapide.
Les avantages sont doubles. Premièrement, le processus est plus rapide car la rondeur est optimisée sans se soucier du voile latéral : deux fois moins de rayons à ajuster et un raisonnement beaucoup plus simple, en 2D. Ensuite, le voile latéral est corrigé sans se préoccuper de la rondeur, offrant le même gain de vitesse. Le deuxième avantage est que les écrous côté transmission se serrent automatiquement. Serrer un écrou à fond demande de l'effort, car il faut lutter contre le filetage et le frottement entre l'écrou et la jante. Cette méthode permet de serrer les écrous côté opposé à la transmission pour obtenir un bon serrage côté transmission, et ces écrous sont deux fois plus faciles à tourner.
Reconnaissez le potentiel et lancez-vous. Avec un peu de pratique, vous ne reviendrez jamais en arrière. J'aimerais qu'on puisse concevoir un raccourci similaire pour les roues avant ou les roues arrière à profil asymétrique (comme sur certains vélos à pignon fixe). Les roues arrière sont moins robustes que les roues avant du fait de leur asymétrie. Mais cela ne signifie pas qu'elles doivent être plus longues à monter. Bien au contraire !
Remarque : comme les jantes en bois sont très flexibles, cette méthode n'est pas idéale. Je continue d'utiliser une méthode de montage avec l'avant pour mes jantes arrière en bois. Et vous ?
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Harry Fox
novembre 02, 2021
Hi Ric,
Love this tip, it worked brilliantly on an open pro last year.
However, I followed it to the letter with an A719 just now and couldn’t get it dished right, the tensions came up beautifully and well distributed but still about 4mm off perfect dish. Adding tension would have skewed the DS/NDS ratio and overtensioned DS.
Also, the only way I could keep zero tension on the NDS while initially tensioning the DS was by having the NDS nipples backed off a really long way, meaning when it came to tension there wasn’t enough thread engagement on that side.
I guess its all about the %age of target tension you get your DS spokes to when bringing them up?