Maîtriser le service au volant

février 11, 2013 13 Commentaires

Les roues d'un vélo doivent être parfaitement droites pour que les freins sur jante puissent être réglés efficacement et que la conduite soit fluide et stable. Des roues voilées sont à peine amusantes à basse vitesse et provoquent des louvoiements dangereux à haute vitesse. Après la rectitude, vient la question du centrage. Pour que les roues soient facilement interchangeables entre les cadres et les fourches, le monde du vélo s'accorde sur le fait qu'elles doivent être centrées.

« Centré » signifie que la jante et le pneu sont à égale distance des extrémités de l'axe. Que votre roue soit avant ou arrière, à vitesses intégrées ou à freins à disque, VTT ou route, elle doit être centrée. L'exception concerne les cadres très tordus pour lesquels, parfois, des roues sont adaptées. Inutile de vous soucier du centrage si vous rencontrez un problème sans autre solution. Espérons que ce soit rare.

Les roues sont centrées lors de leur fabrication. Plusieurs méthodes existent, mais l'outil de centrage (appelé « dish ») est la plus courante. Une autre méthode consiste à retourner la roue sur un support de centrage. Si la jante est centrée, elle sera à la même distance d'un repère, quelle que soit son orientation. On peut aussi utiliser un vélo : retournez la roue dans la fourche (à l'avant) ou le cadre (à l'arrière). Si elle est alignée de la même façon au niveau des freins, elle est centrée. La fourche ou le cadre n'ont pas besoin d'être parfaitement droits. Retourner la roue ne tient pas compte de leur rectitude.

Comme certains moyeux sont excentrés (arrière, frein, etc.), une roue centrée peut avoir des rayons formant des angles latéraux différents. Ceci influe, bien sûr, sur la longueur et la tension des rayons. C'est un peu comme le mât d'un navire soutenu par deux cordages. Si l'un est ancré près de la base du mât, il sera beaucoup plus tendu que l'autre avec un angle de renfort optimal. Cette tension inégale des rayons est courante et les jantes sont conçues pour la supporter.

Beaucoup pensent qu'une tension inégale entre les côtés rend les roues moins rigides et plus fragiles. Si cela est vrai en principe, les limites sont bien plus larges qu'on ne le pensait. On trouve d'excellentes preuves à ce sujet dans l'excellente base de données de Damon Rinard sur la rigidité des roues , désormais archivée sur le site incontournable de Sheldon Brown. Vous constaterez que la déformation de la jante sous une charge latérale de 115 N (26 lb) est infime. Les roues arrière semblent tout aussi rigides à droite qu'à gauche. Comment est-ce possible ?

Lorsque vous poussez la jante arrière vers la droite, les rayons de gauche s'opposent à votre mouvement. Leur angle optimal assure un bon maintien de la jante. Pousser la jante vers la gauche sollicite les rayons de droite. Ces derniers étant mal positionnés, la jante devrait être moins bien soutenue. En réalité, c'est tout le contraire. Un léger mouvement de la jante provoque une augmentation rapide de la tension des rayons de droite, dont l'angle est prononcé. Ces rayons sont déjà plus tendus. La combinaison de la tension initiale et de sa vitesse d'augmentation confère à la jante une excellente résistance aux poussées latérales. La résistance totale, en cas de chute importante, pourrait être moindre. Cependant, pour des charges faibles à moyennes, comme celles que l'on rencontre fréquemment, la roue reste rigide latéralement malgré l'asymétrie du rayonnage.

La leçon à retenir : n’ayez pas peur de l’asymétrie des roues. Renseignez-vous. Avec les cassettes 11 vitesses Campagnolo et Shimano, nous avons les roues les plus asymétriques jamais conçues. Ces fabricants affaiblissent les roues en toute impunité. Y a-t-il eu une réaction massive de la part des cyclistes ? Aucune. Apparemment, la solidité qu’ils sacrifient est un surplus dont nous n’avions pas vraiment besoin.

L'outil de dressage a deux secrets. Premièrement, comme il s'utilise des deux côtés de la roue, il n'a pas besoin d'être parfaitement droit. Comment ? Dès qu'on accepte de retourner sa règle de mesure autour d'une structure symétrique, on obtient toujours la bonne mesure. Dans l'Antiquité, les bâtisseurs devaient connaître ces astuces. Les instruments de mesure de précision étaient rares. Le fil à plomb (la gravité ne ment pas), une ficelle tendue est droite, et les planches retournées pour vérifier la symétrie donnent toujours raison. J'ai toujours rêvé d'un outil de dressage en loupe de bois tressée. Ce serait vraiment amusant. La rectitude de l'outil de dressage n'est qu'une question d'esthétique (sans vouloir dénigrer l'esthétique).

Le deuxième atout de l'outil de contrôle du voile réside dans sa capacité à amplifier le défaut de voile de la roue, le rendant ainsi facilement visible. Lorsqu'on place l'outil sur un côté de la roue, trois points de contact sont nécessaires. La barre longue touche la jante à deux reprises à 180° et la tige centrale doit toucher la surface d'extrémité de l'axe (côté cadre). Une fois ces conditions remplies, on retire l'outil et on le place de l'autre côté de la roue. Si la roue est parfaitement voilée, les trois points de contact seront identiques. Dans le cas contraire, un voile apparaît au niveau de l'axe ou de la jante.

Si l'espace se situe au niveau de l'axe, abaissez le support central jusqu'à ce qu'il touche. Trois points de contact sont alors en place. Soulevez l'outil jusqu'au premier côté de la roue. L'espace se situe maintenant au niveau de la jante. Maintenez la barre contre la jante à une extrémité, de sorte que l'espace ne soit visible que sous le second pied. Cet espace correspond à quatre fois l'erreur d'alignement de la roue. Si l'espace est de 1 mm, par exemple, la plupart des monteurs s'efforceront de le réduire au maximum. En réalité, la plupart d'entre nous préfèrent des espaces à peine perceptibles. Un bon moyen de détecter un espace microscopique est de tapoter légèrement le haut de la barre d'outil sur la jante. S'il y a un espace infime, vous entendrez un léger bruit. Si vous n'entendez rien, il n'y a pas d'espace.

N'oubliez pas que ce millimètre représente quatre fois l'erreur réelle. L'axe théorique de la roue est donc à 0,25 mm de la perfection. Une telle précision est exceptionnelle, on ne l'attend d'aucun autre mécanisme de vélo, hormis les roulements. Et certainement pas d'aucune structure en comparaison. Guidon, fourche, pédalier, cadre : tout est grossier. En fait, des roues bien centrées et alignées servent de référence pour évaluer la précision de la fourche et du cadre. C'est pourquoi les outils de contrôle de géométrie numériques sont si rares.

Comment cet écart a-t-il pu quadrupler l'erreur ? En fait, relâchez l'extrémité de la barre d'outil qui touche la jante. L'écart est alors réparti uniformément sous chacun des deux pieds. 1 mm sous l'un correspond maintenant à 0,5 mm sous l'autre. Si vous réduisez cette erreur de 0,25 mm (en tournant les écrous de serrage), l'erreur disparaît car l'autre côté de la roue se déplace également lorsque vous ajustez la jante. J'espère que c'est clair. Sinon, pas de souci. Retenez simplement le coefficient multiplicateur.

Pour une roue dont vous ignorez le voile, il est conseillé d'utiliser l'outil de centrage deux fois, à 90°. Le centrage de la roue dépend de la rectitude de la jante. Un outil assurant un contact à 360° avec la jante améliorerait-il le centrage ? Cela pourrait s'avérer utile en cas de voile aléatoire des roues. Voici un outil de ce type :

Mon modèle préféré jusqu'à présent était le fidèle Var 143, principalement parce que son axe central coulisse facilement et que je peux serrer la vis de réglage d'une main pendant que mon autre main tient la roue.

Quel plaisir lorsque mon frère Jon m'a montré son prototype d'outil à vaisselle artisanal en bois l'an dernier ! La semaine dernière, six de ces merveilles sont arrivées du Montana. Ce lot est tout simplement magnifique. La barre est un peu plus légère, toujours en chêne blanc lamellé-collé vieilli. Le manche central est désormais en amarante avec un bouton en myrte. Comme auparavant, un ingénieux système de lamellage sert de gâchette pour libérer le manche ; à l'instar de l'outil EVT de Brett Flemming, celui de Jon est réglable d'une seule main.

Une fois qu'on a utilisé un outil comme celui-ci, rien ne lui arrive à la cheville. Pas étonnant qu'il soit si difficile à trouver. Utilisation à une main, légèreté et robustesse, beauté artisanale et une touche d'authenticité : c'est un outil indispensable dans tout atelier de montage de roues éclectique.

Veuillez regarder une courte vidéo où je fais la démonstration de l'utilisation de l'outil de dressage.

Vous pouvez constater par vous-même à quel point c'est facile ; surtout avec un outil Whitefish Wood.

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