(1) Les jantes en bois sont percées selon un schéma précis. Les trous sont orientés avec exactitude. Les jantes nécessitent un perçage en X3 ; vous pouvez insérer un écrou dans n’importe quel trou et il vous indiquera sans équivoque l’emplacement d’origine du rayon.
Ne vous souciez pas des motifs de rayons artistiques et originaux. Les roues en bois offrent un rendu visuel époustouflant, et le motif passe au second plan.
Notez également que les Cermenati ne sont pas obsédés par l'emplacement des trous de valve. C'est une lubie des temps modernes. La plupart du temps, le trou est placé entre des rayons inclinés, offrant ainsi un accès optimal à la valve. Parfois, cependant, la valve ne se trouve pas dans cet espace. Je sais que cela ne vous plaît peut-être pas, mais reconnaissons que l'accès à la valve reste excellent. Ce n'est qu'un détail esthétique. Imaginez que les Cermenati sont vos guides zen pour le montage de roues. Imaginez qu'ils ont fait cela juste pour vous agacer. Respirez profondément et détendez-vous. Voilà. Nous sommes en 1925 et la route vous appelle. Ne vous laissez pas distraire par le perçage des trous de valve !
(2) Mesurez chaque jante avec les rondelles en place pour déterminer l'ERD. Ces rondelles sont fabriquées à la main et vous devez vérifier le diamètre des rayons pour chacune d'elles. Avant de rayonner la roue, insérez toutes les rondelles en place. Les faces lisses doivent être orientées vers l'extérieur. Elles doivent s'emboîter parfaitement. Enfoncez-les délicatement, en appuyant d'abord sur un bord, puis sur l'autre, à l'aide d'un objet non tranchant, comme un tournevis plat. Elles sont fines ; n'utilisez pas de poinçon si une rondelle ne s'insère pas correctement. Retirez-la et essayez-en une autre. Frapper la rondelle risque de la déformer, car un bord peut se coincer sur le bois.
(3) Les jantes en bois nécessitent une tension de rayons plus faible, de l'ordre de 50 à 60 kgf. Cependant, certains monteurs utilisent des tensions proches des tensions modernes sur les modèles Elegant et Sport. Le bois dur lamellé-collé est extrêmement robuste, mais moins rigide que l'aluminium. La sensation procurée par les jantes en bois provient en partie de cette robustesse intrinsèque associée à une tension de rayons plus faible ; une combinaison que l'on retrouve, sans surprise, de plus en plus souvent sur les jantes en fibre de carbone.
J'ai reçu ce commentaire de l'un des constructeurs les plus expérimentés que je connaisse, après qu'il ait terminé un ensemble d'Elegants :
Ric,
Je viens de terminer le montage d'une roue en bois avec une uniformité comparable à celle d'une roue en carbone. J'ai pris le temps de la dévoiler soigneusement au départ, puis d'équilibrer parfaitement la tension à 40 kg. Ensuite, j'ai vérifié la tension et dévoilé la roue avant de la tendre jusqu'à 70 kg en deux étapes. À 70 kg, j'ai maintenu la roue droite à 0,18 mm près latéralement et à 0,36 mm près radialement. La tension des rayons est uniforme à 3-5 % près. La roue est magnifique ! Je pense que 70 kg est la tension idéale pour ces jantes.
Riche
(4) Les jantes en bois réagissent plus précisément à la tension des rayons que les jantes en aluminium. Par conséquent, une tension irrégulière, imperceptible sur une jante en aluminium, peut engendrer un voile sur une jante en bois. Comme les jantes en bois sont respirantes et réagissent aux variations de température et d'humidité, un dévoilage occasionnel est nécessaire. Les tensions inégales se manifesteront, sinon immédiatement, du moins plus tard, par de légers voiles. Ainsi, plus votre tension initiale est régulière, moins vous aurez besoin de dévoiler votre jante par la suite.
(5) Les jantes en bois nécessitent une période de rodage de quelques jours à une semaine. Après cette période de repos, pendant laquelle vous pouvez rouler, elles nécessiteront quelques retouches mineures. Une tension initiale uniforme minimisera le besoin de les recentrer, mais un réajustement est inévitable. Lorsque j'ai appris à monter des roues, les anciens conseillaient de suspendre une roue personnalisée pour qu'elle se rode. J'ai testé cette méthode et j'ai fini par croire qu'il s'agissait d'une superstition. Maintenant, avec le bois, je comprends d'où vient cette croyance. L'aluminium est inerte, 100 %. Le bois est dynamique. Même si ses cellules ne métabolisent pas, le matériau réagit. Il absorbe l'humidité par temps humide (sans danger) et perçoit les forces environnantes. Il offre également une conduite vive et agréable. Ces jantes proviennent d'arbres heureux et insouciants !
Accordez autant d'importance à l'uniformité de la tension (pincez les rayons voisins pour trouver les inégalités) qu'à la justesse.
(6) Après une utilisation intensive et prolongée, il est possible que la tension des vis ait diminué. La jante s'est-elle rétractée ? Les rondelles sont-elles plus enfoncées dans leurs logements ? Le bois au niveau des écrous de rayon s'est-il tassé et densifié ? Peut-être un peu de tout cela. Si vous constatez une tension plus faible (pneu dégonflé) après plusieurs milliers de kilomètres, augmentez la tension de chaque vis d'un demi-tour à un tour complet. Rares sont les cyclistes qui utilisent leurs roues en bois de manière intensive et prolongée pour remarquer ce phénomène. Si vous êtes parmi nous, tant mieux !
(7) Ne vous focalisez pas sur la précision du voile, que ce soit lors du montage initial ou après utilisation. Avec les jantes en aluminium, on s'attend à une rotation optiquement parfaite. Ceci est possible grâce à la rectitude des jantes, permise par les surfaces de freinage usinées CNC, et à leur rigidité (supérieure à celle du bois). Mais une telle précision n'est pas essentielle pour votre confort de conduite. Chaque pneu est bien moins précis et se déforme continuellement à l'usage. Essayez d'obtenir un voile de +/- 1,0 mm pour vos jantes en bois. Cette tolérance peut être inacceptable pour une roue en aluminium haut de gamme de marque, mais elle est tout à fait acceptable pour le bois. Et au fil des kilomètres, ne vous arrêtez pas trop souvent pour recentrer vos roues. Laissez-les rouler librement, comme des chiens intelligents. Elles ne s'éloigneront pas beaucoup de leur base.
Si vous remarquez un voile, prenez un instant pour vérifier rapidement la géométrie de votre vélo. Pincez légèrement les rayons alentour pour vous assurer qu'aucun n'est complètement desserré ou cassé. Surtout, ne vous arrêtez pas pour une question d'esthétique. Replongez-vous dans le passé, à l'époque d'avant les téléphones portables et les feux rouges.
(8) Comme pour les jantes en aluminium, l'application d'un produit de filetage est fortement recommandée. J'obtiens les meilleurs résultats avec le Loctite 220, une version moins résistante du célèbre 290. Ces deux produits s'appliquent après montage, c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans le filetage par capillarité. Déposez simplement une infime goutte à l'endroit où le rayon entre dans l'écrou. Le Loctite fait le reste.
(9) Le collage des boyaux est identique à celui des jantes en aluminium, mais la colle est protégée de la chaleur des freins, réduisant considérablement le risque de crevaison en virage. Le bois n'absorbe pas la chaleur ; l'énergie du freinage peut donc attaquer la garniture de frein sans pour autant se propager à la colle de la jante et la ramollir. Notez qu'il n'est pas nécessaire de poncer les jantes avant d'appliquer la colle. Assurez-vous que la surface est propre et exempte d'huile et de saleté, sans pour autant la rendre rugueuse. Les jantes tubulaires Ghisallo offrent un rayon idéal pour le maintien des pneus. La surface de collage est généreuse. Si jamais vous renaissez sous la forme d'un boyau, exigez une jante Ghisallo : c'est le paradis du boyau !
(10) La jante Sport à tringle n'est pas équipée de crochets pour le pneu. Ces crochets sont apparus dans les années 1970 pour une meilleure adhérence à haute pression. La jante Sport est conçue pour une pression maximale de 4,5 bars (65 psi). Pour un résultat optimal, utilisez un pneu de grande taille (28-40C) avec des flancs légers et une tringle rigide. Les pneus pliables sont moins fiables quant au diamètre de la tringle ; je les déconseille avec une tringle en bois. Quant à l'absence de crochets sur les jantes, ne soyez pas sceptique. Toutes les jantes automobiles et moto, pour la compétition sur route et hors route, n'en sont pas équipées. Si vous montez votre pneu avec soin, en veillant à ce que la tringle soit bien droite et en vous assurant que la chambre à air n'est pas pincée avant le gonflage, vous obtiendrez d'excellents résultats.
(11) Le bois use les plaquettes de frein car il n'absorbe pas la chaleur générée par le freinage. La plaquette fond au contact et endommage la jante. Il est préférable d'utiliser des plaquettes en liège, en cuir ou en bois. Ces matériaux résistent à la chaleur et durent longtemps. J'ai une préférence pour les plaquettes en liège fournies avec les jantes en carbone Bontrager, Zipp et Mad Fiber.
En deuxième position, les protections Swisstop Yellow sont idéales. Elles sont suffisamment résistantes pour durer, mais laissent tout de même un peu de matière sur la jante. Le liège est la meilleure option.
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Blair Banks
novembre 02, 2021
Hello,
I wondered if you could provide a source of 1 inch 14 guage nipples, in bulk, for use with wooden rims. I want to buy in a large (1000) quantity, instead of 36 or 72 at a time.