[Nota: este es el número 6 de una serie de 20 consejos que se publicarán durante 2009.]
Para quienes no sepan la manera más rápida de construir una rueda trasera, aquí les explicamos cómo. Este método es una práctica común para muchos, pero aún no ha sido descubierto por la mayoría. Construir de derecha a izquierda aprovecha la incómoda realidad de las ruedas traseras para acelerar el proceso. De hecho, este método permite tensar las traseras más rápido y fácilmente que las delanteras.
Paso 1: Empieza a encordar la rueda como de costumbre. Asegúrate de que cada cabecilla esté suelta, pero apretada a la misma distancia que las del mismo lado. Paso 2: Aprieta las cabecillas del lado de la transmisión (derecha) uniformemente hasta que queden bien ajustadas. Continúa hasta que este lado esté tenso, aproximadamente a 2/3 de la tensión final. Asegúrate de que los radios del lado izquierdo sigan sueltos.
Vaya, puede que digas: "La llanta ya está centrada sobre la brida derecha del buje y no gira a la derecha". Sí, pero no te preocupes, es justo lo que quieres. La llanta se moverá por todas partes, ya que la triangulación aún no funciona. Abre los indicadores del soporte de centrado para poder girar la rueda. Paso 3: mejora la redondez (descentramiento radial) apretando y aflojando SOLO las cabecillas del lado de la transmisión.
Esta sesión de redondez es la más fácil de todas, ya que puedes ignorar por completo el descentramiento lateral. Simplemente aprieta y afloja las cabecillas hasta que la llanta quede perfectamente redonda (no es así). Usa ajustes drásticos, como media vuelta, para que el trabajo sea rápido. Una vez que la llanta esté perfectamente redonda, podemos continuar.
En el paso 4, aprieta los radios del lado opuesto a la transmisión para separar la llanta del cassette, hacia la línea central del buje. Ignora por completo los radios del lado opuesto a la transmisión. A medida que aprietas uniformemente las cabecillas, úsalas para centrar la llanta. Este centrado, usando solo un lado y sin tener en cuenta la redondez, es rapidísimo. El truco está en centrar la llanta (usa un cóncavo para medir) al mismo tiempo que la tensión del lado opuesto a la transmisión alcanza la perfección. El éxito depende de lo apretada que hayas puesto la tensión del lado opuesto a la transmisión en el paso 2. Practica con una combinación específica (llanta, buje, longitud de radio) para que esta parte sea fácil. Con el tiempo, puede ser rapidísimo.
Las ventajas son dobles. Primero, el proceso es más rápido porque se perfecciona la redondez sin tener en cuenta la inclinación lateral: se reduce el número de radios a ajustar y el razonamiento bidimensional es mucho más sencillo. Además, la inclinación lateral se completa sin tener en cuenta la redondez, lo que ofrece la misma ventaja de velocidad. La segunda ventaja es que las cabecillas del lado de la transmisión se aprietan sin necesidad de girarlas. Apretar una cabecilla a la tensión máxima requiere esfuerzo, ya que se evita la fricción entre la rosca y la llanta. Esta estrategia permite apretar las cabecillas del lado opuesto a la transmisión para tensar el lado de la transmisión, y estas cabecillas son el doble de fáciles de girar.
Reconoce el potencial e inténtalo. Si practicas unas cuantas veces, no volverás atrás. Ojalá pudiéramos idear un atajo similar para las ruedas delanteras o las traseras simétricamente cóncavas (como algunas fixie). Las ruedas traseras son estructuras menos resistentes que las delanteras debido a su asimetría. Pero eso no significa que deban tardar más en construirse. ¡Todo lo contrario!
Nota al margen: como las llantas de madera son tan flexibles, este método no funciona tan bien. Sigo usando un estilo de construcción frontal para mis llantas traseras de madera. ¿Y tú?
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Harry Fox
noviembre 02, 2021
Hi Ric,
Love this tip, it worked brilliantly on an open pro last year.
However, I followed it to the letter with an A719 just now and couldn’t get it dished right, the tensions came up beautifully and well distributed but still about 4mm off perfect dish. Adding tension would have skewed the DS/NDS ratio and overtensioned DS.
Also, the only way I could keep zero tension on the NDS while initially tensioning the DS was by having the NDS nipples backed off a really long way, meaning when it came to tension there wasn’t enough thread engagement on that side.
I guess its all about the %age of target tension you get your DS spokes to when bringing them up?