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Inicio   Blog   Consejo n.º 14 para construir ruedas: Establecer la trayectoria de los radios

Consejo n.º 14 para construir ruedas: Establecer la trayectoria de los radios

diciembre 21, 2011 7 Comentarios

[Nota: este es el número 14 de una serie de 20]

Seguramente habrás notado, como mencioné en el consejo n.° 4, que los radios no se ajustan exactamente a su recorrido una vez montados en la rueda. Esto es especialmente cierto en el buje. Con bujes y radios de mayor calidad, el codo del radio parece incompleto, lo que resulta en una forma arqueada antes de aplicar la tensión completa.

Esta curvatura se debe, de hecho, a codos incompletos. Los mejores radios, aquellos destinados a construcciones de alta gama, tienen codos cortos y un ángulo más abierto, como 105° en lugar de 90°. Los bujes de mejor calidad también tienen orificios para radios de menor diámetro y bridas más gruesas. En consecuencia, el radio puede insertarse en el buje, pero no cae en el ángulo correcto hacia la llanta. ¿Por qué?

Resulta que doblar un radio después de haberlo engrapado maximiza el contacto con el buje y aumenta significativamente la resistencia a la fatiga. Los radios que encajan fácilmente en los agujeros y giran al ángulo correcto sin resistencia terminan con menos soporte. Al mismo tiempo, los radios en el interior de la brida del buje trasero opuesto a la transmisión no necesitan mucha longitud de codo ni ángulo. Como puede ver, la posición de los radios en una rueda varía según el ángulo de salida.

Para estos radios del lado opuesto a la transmisión, el codo incompleto encaja perfectamente. Si el codo fuera más grande, podría abrirse un poco al aplicar tensión, lo que reduce la resistencia a la fatiga. Dado que nos complacen estos ajustes erróneos, ya que prolongan la vida útil de los radios, ¿qué técnica es la adecuada para asegurar un ajuste perfecto?

Algunos constructores prefieren golpear el radio con un martillo, cerca del codo. Veo tres problemas. Primero, no hay codos de impacto en la superficie interior de la brida y es posible que algunos radios necesiten un enderezamiento. Segundo, pocos fabricantes de bujes diseñan bridas resistentes a los golpes de martillo. ¡Cuídense de esos bujes! Tercero, golpear una rueda 16 o más veces con un martillo es una invitación al fracaso. Dejen los martillos para los carpinteros.

La forma de doblar de manera rápida y consistente los codos incompletos hasta lograr un contacto perfecto con el cubo es mediante una palanca.

Mejor que un martillo.

Inserte una varilla redonda, como la punta de un destornillador Phillips grande o un trozo de acero de desecho, en el triángulo grande definido por la cruz. Incline la varilla de modo que doble un codo exterior e interior simultáneamente. Será evidente en qué dirección aplicar presión.

Dale la vuelta a la rueda empujando con fuerza cada codo. Si presionas demasiado, no te preocupes. El radio no sufrirá daños graves. Relájate. No es necesario forzar ni desdoblar el radio sobrecorregido. Realiza este procedimiento de ajuste cuando la rueda esté radiada pero aún tenga poca tensión. Observa cómo se afloja la rueda. La práctica tradicional de dejar que la tensión se enderece en el codo es inadecuada, ya que el metal del radio necesita una sobrecorrección, como cualquier acero, por lo que la tensión puede parecer que endereza el radio, pero este conserva su forma original. A medida que pedaleas y la tensión varía, el radio recuperará su forma, flexionándose constantemente, lo que eventualmente provocará la rotura.

Me alegra saber que no ignorarás la forma del codo ni la trayectoria de los radios. Estas geometrías son fundamentales para el funcionamiento de las ruedas y necesitas realizar ajustes óptimos para que tus ruedas queden lo más perfectas posible.



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7 Respuestas

Tim Cupery
Tim Cupery

noviembre 02, 2021

Ric, thanks for all your articles. I’ve been seating spokes this way whenever I build wheels. But I more frequently true and optimize tension on machine-built wheels for friends’ bikes. Reading this made me wonder if there is potential value (and little potential risk) to lever-seating spokes on a wheel that’s already seen some miles, and never had spokes seated when built. Guessing not worth the time to take spoke tension down, set spokes, and build tension back up, plus there may be a “do no harm” reason to avoid this practice. But was curious as to your thoughts.

Adrian
Adrian

noviembre 02, 2021

i have used this technique on a number of builds but sometime worry that I’m overdoing it with correcting the spoke line. The problem has been with doubled butted spokes where I find that the spoke tend to give more on the butted part of the bow rather than at the flange where I want the spoke elbow to be embedded nice and tight with the hub. I’m wondering if using a larger screwdriver or rod is important here? i.e. to create more surface contact with the bow so the spoke bends more uniformly and less so at the butted section? I saw in Gerd Schraner “Mastering the wheel” dvd the he used a special tool that cupped the spoke around the bow. He then hit with a small ball and peen hammer to straighten it when the wheel was at optimal tension. It looked kind of effective as a method not something you can buy from the DT catalog. At the end of the day, I just want to get spoke lines nice and straight but I’m having less luck with double butted (sapim) spokes.

Ric Hjertberg
Ric Hjertberg

noviembre 02, 2021

Hi Mike,
I don't know of any hubs whose flanges are designed for the blows that might come from a 24oz hammer and steel punch. Without extensive testing, I wouldn't assume such punching carries no risk of hub damage. Most hub makers these days are very concerned with weight and cutting every corner they can find. So, however well punch-setting might seem, you almost need to be the

bikeymikey
bikeymikey

noviembre 02, 2021

Great blog, and wonderful article. I'm so happy you're getting along with the tips on wheel building.

I have a question: what are your thoughts on using a punch with a concave tip to set the spoke head in the flange, when the elbow seems to be a bit too short for the width of the flange?

I remember building a set of wheels with Phil Wood spokes and some Campy hubs

bikeymikey
bikeymikey

noviembre 02, 2021

Great blog, and wonderful article. I'm so happy you're getting along with the tips on wheel building.

I have a question: what are your thoughts on using a punch with a concave tip to set the spoke head in the flange, when the elbow seems to be a bit too short for the width of the flange?

I remember building a set of wheels with Phil Wood spokes and some Campy hubs

Anonymous
Anonymous

noviembre 02, 2021

Thanks a lot for the tips! I've learned a lot from them.

Cedric

blackmountaincycles
blackmountaincycles

noviembre 02, 2021

Building a wheel yesterday and using this same technique, someone who’s been around bikes a long time saw me and said he’d never seen that done to spokes during a build. Coincidentally interesting you posted this today. Six more to go. Thoroughly enjoying this series.

Mike

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